一個人關于地方的記憶總是與食物脫不開關系。梅縣石扇人關于家的記憶，就從石扇魚燜飯、石扇咸菜等一道道美食打開味蕾的同時，從腦海中噴涌而出。

一個地區的文化遺產，蘊藏著這個地區的文化內涵和風土變遷。而當一類食物成為非遺，足以證明這些食物歷史悠久，見證著地區的變遷，承載著游子的回憶。被列入為梅縣非物質文化遺產名錄中的石扇咸菜、石扇魚血燜飯，對于梅縣石扇以及其周邊地區的人來說就是這樣的存在。今天，一起來聽聽一鍋魚血燜飯的故事。

美味的魚燜飯。觀之，飯粒分明，粒粒金黃，色澤飽滿。食之，入口松而不膩，魚香滿口……

家鄉飲食文化的印記

所謂魚燜飯，顧名思義就是用魚血、魚肉燜出來的飯，因口感好、味道香而深受食客們的青睞。石扇魚燜飯以其悠久的歷史和獨特的風味聞名遐邇。

人們吃魚，而不知魚亦能取血。石扇人不但知，而且還會取，以秘制之法炮制出石扇特色魚燜飯。對于石扇人來說，石扇魚燜飯，就是家鄉飲食文化的印記，每一家煮出來都是不同的味道。

關于它的由來，今天的人們已經說不太清了。一說是，舊時候因為交通不便利，來了客人要去街上市場買菜不是很方便，而自己家門口就有魚塘，所以主人就干脆直接從自家的魚塘里撈魚烹制美食來招待客人。

而且舊時，魚燜飯亦不是隨時就能吃到，一般只在一年當中的八九月份才會烹制。彼時，石扇當地人夏季農忙結束后，便會選用八九月新收成的稻米和花生油來燜魚飯，新米吃起來口感會更鮮香，而小顆粒的花生榨出的油味道香濃、顏色金黃。

農忙結束后，當地人去走親戚時，也習慣帶上新米和花生等當季收成的農作物作為禮物串門，此時，親戚家就做魚燜飯來招待客人。

美味的魚燜飯需要時間耐心等待。（唐林珍 攝）

在石扇鎮，已經做了幾十年魚燜飯的李慶輝記得自己打小記憶中，就有石扇魚燜飯。

李慶輝說：“我現在四五十歲了，以前生產隊就有魚塘，放下魚苗后，一般到年節都會打魚，家家戶戶都會分到一到兩條魚。以前人口多，魚少，好多人就說干脆拿來燜飯，讓每個人都能嘗到魚味。”

盡管不知道從何時起有了石扇魚燜飯，但石扇人固執地把這份味道，作為大自然的美好饋贈和石扇人民勤勞智慧結晶的結合體，烙上石扇印記。

“石扇家家戶戶都會做魚燜飯，每家味道都不同。”今年50歲的鄧愛華，至今回想起當年媽媽做的魚燜飯來，依然口水滿溢。“現在自己也會做，但總覺得和小時候的味道比，差了點什么，可能就差了點‘媽媽的味道’吧。”

原料要新鮮，用土灶柴火燜最好吃

魚燜飯，做法雖不算復雜但時間較長，粒粒飽滿的稻米搓洗入鍋，浸泡在精心調制的醬汁味料中，山間肥美的魚兒節節切塊，拋入滴滴鮮榨的黃金滾油之間。閉鍋，柴火猛燜三十分鐘，開鍋，佐以熟姜拌炒。上盤，盛出飯來，粒粒金黃散發誘人的香氣，入口松而不膩，魚香滿口。

“石扇魚燜飯，首先要找到最好的魚，最好是本地魚塘養的草魚，不吃飼料那種。”李慶輝說，之所以選擇本地草魚，是因為相對于飼料養出的魚來說，本地草魚的肉比較結實，煎出來的魚也更加堅實，更適合進行燜飯。“挑個三斤左右的魚就能燜出夠六到八個人吃的飯了。”

李慶輝的觀點和傳統的魚燜飯的做法不謀而合，在選材上，魚燜飯頗有講究，一般會“挑剔”地選擇高山泉水山間草魚、農家香米、八月花生油、四季香蔥、坡地黃土生姜等原材料，以秘制之法炮制出的魚燜飯，才最口感松軟、香甜美味。

取材之后，鄧愛華認為殺魚取血是關鍵一步，首先要將草魚刺血，竹簽放出血后，用碗裝好備用，并用清水去稀釋，這樣才不會結塊，讓燜出來的飯顏色均勻，而草魚則洗凈切塊備用，并用些許鹽進行腌制。

隨后要將魚血煮開，李慶輝在小火煮魚血時，又開始忙活起來，準備魚燜飯的材料，金不換、姜絲、香蔥、花生油等等，這些全部都來自石扇本土，材料雖然簡單，但如何搭配在一起，廚師心中要有一桿秤。

魚血煮滾，放一邊晾著備用，李慶輝開始熱起鍋來。“要用小火才不會一下子煎焦。”李慶輝說，必須要煎成塊，兩側要比較細心，慢慢煎。在煎魚時，李慶輝認真地盯著每一塊魚肉，隨著油與肉發生反應，細小的魚刺漸漸變得酥脆，只有煎酥才能保證在燜飯時，魚肉與米飯混合在一起而不會卡喉嚨。

前期工作準備好后，此時，要將淘好的米放入鍋內加適量的水與鹽，用農家土灶，柴火燜焗，明火煮沸后，將魚肉逐塊擺在面上，并將魚血一并放入，將鍋蓋用布封好讓飯燜熟。

土灶燜飯最香。（唐林珍 攝）

“柴火煮飯才最香，高壓鍋弄就沒那么好吃。”這是鄧愛華多年煮飯得出來的經驗，她說，魚燜飯不能常吃還有個原因就是廢人工，得有人時時盯著柴火。“做一次就要一個多鐘頭。”

飯上灑上姜絲，去去魚腥。（藍單 攝）

飯燜好后，要開鍋取出魚肉，將煮熟的米飯要用勺子翻松，同時把切碎的“金不換”或蔥花等調味料與之拌和均勻，再放入花生油等一起下鍋翻炒，之后，香噴噴的魚血燜飯便算大功告成。

“這個飯炒好以后，還要放回鍋里，一來是保持溫度，二來是讓飯的軟硬更加合適，口感更佳。”李慶輝說。

魚燜飯盛出后飯粒顆顆通透，滿口的魚肉鮮香味美，香而不膩。魚血的味道滲透到飯里，而魚肉的口感變得更加軟與香。

如今，由于石扇魚燜飯制作步驟繁瑣、花費時間長，已經很少人愿意自己制作了，但是喜愛這份味道的食客卻不曾減少。

時代在變遷，不變的仍舊是那份味道，李慶輝告誡他的兒子，石扇魚燜飯制作是不能偷懶的，美味的形成并不是一步促成的，需要時間去沉淀。

撈魚出鍋。（藍單 攝）

石扇美食多，咸菜是一絕

咸菜在客家地區較為普遍，是花樣眾多的腌菜之一，實際上是風行中國古今的菜式，據相關史料考證，在夏商時期，民間就已有風味咸菜小吃。

梅縣石扇咸菜家喻戶曉，在石扇當地流傳著這樣一首民謠：“松林的咸菜，坳下的糟，徑尾的蘿卜干，陳塘的鴨卵。”形象地凸顯了石扇四個村的特色土特產。據當地人介紹，石扇咸菜主要由芥菜腌制而成，它如此鮮香美味，與當地一棵傳說有五百年歷史的古榕樹有關。灌溉芥菜的水，就源自這村口古榕樹下的一個大池塘，吸收了落葉沉淀的養分，讓這里出產的芥菜格外清甜脆嫩。

當地制作咸菜多年的村民介紹，芥菜是季節性的蔬菜，制成咸菜后，好吃易保存。制作靚的石扇咸菜，要選用的芥菜是多莖、葉少的芥菜，遇到北風天時，6到7天水分基本已經蒸發。這時間，需要將晾干的芥菜中不好的葉子挑掉后團起來，稱之為“團菜”。隨后，將處理過的芥菜入甕，甕一定要干凈，加入適量的鹽，一般一甕大概需要一斤半鹽，咸菜腌制好要放置至少一個月左右。

咸菜的日常烹調，清切、煎炒、蒸、燉、煲湯均可，風味俱佳。客家人廚房配菜少不了咸菜，而石扇芥菜梗粗長而不硬，葉綠嫩而不糙，腌制出的咸菜鮮香爽口，味道頗佳，是不錯的配菜佳品，可以用來熬湯和炒菜，跟娘酒酒糟搭配起來更勝一籌。石扇咸菜香味特殊，煲湯時會回青，讓湯更加美味可口。而不少客家菜式亦離不開它，如炒豬腸、煲豬肚、海帶湯、燜肉等，咸菜在菜中雖是配角，但因有其搭配才更加凸顯食材的美味。

石扇咸菜的特殊香味，是一種樸實的家鄉美味，豐富了簡約的日常菜式，也增加了味蕾的享受。

【文】藍單 黃培強 朱波